В 2020 году мы предприняли капитальный ремонт в стандартной двухкомнатной квартире площадью около 50 квадратов. Это здание серии П-44 было построено в 1995 году, и его первоначальная отделка требовала существенного обновления, включая полное переоборудование устаревшей алюминиевой проводки.
Хотя я не профессиональный электрик, мои навыки позволяют мне заниматься ремонтом на уровне домашнего мастера-любителя. Поэтому наиболее сложную и ответственную часть работы я решил доверить специалисту. За 20 000 рублей он установил временную проводку, а затем собрал, смонтировал и подключил распределительный щиток.
Временная электропроводка в нашей квартире заключалась в том, что новые кабели были закреплены к стенам и потолку с помощью пластиковых стяжек. Я купил провода с запасом, и по моей просьбе электрик оставил длинные концы, чтобы обеспечить возможность изменений. Некоторые выводы, например, под кондиционеры, были просто собраны в бухты до окончательного решения, где их прокладывать.
Задачу скрыть эти кабели боролся решить самостоятельно, поскольку хотел, чтобы все выглядело аккуратно и в то же время полностью соответствовало законодательству.
Например, постановление правительства Москвы № 508-ПП запрещает делать штрабы для электропроводки в несущих стенах и перекрытиях типовых панельных домов. Это связано с тем, что такие работы могут нарушить конструктивные характеристики здания. А Градостроительный кодекс РФ предписывает возвращать строение в исходное состояние, однако не ясно, как это сделать после штрабирования.
Что я купил для прокладки проводки
На весь проект электропроводки потребовалось около 150 метров кабеля с сечением 3 х 2,5 и 3 х 1,5, а также 10 метров силового провода ПВС 3 х 6, который идет до щитка и от него к кухне, примыкающей к варочной панели.
Я приобретал провода бухтами по 50 метров. Отдал предпочтение одножильным медным проводам ВВГп-НГ с обычной изоляцией, без классификатора LS, который свидетельствует о меньшем выделении газа и дыма в случае возгорания. Полагаю, что в случае, если квартира загорится, объем вредных веществ от кабеля будет negligible по сравнению с общей картиной.
К качеству проводов никаких замечаний не было. Единственным недостатком является то, что их довольно сложно подключать в «шлейфе» к группе розеток: из-за своей жесткости они плохо гнутся, и длину жестких выводов пришлось подбирать с точностью до полусантиметра.
От применения гофрированных трубок я сразу отказался. Считаю, что лучше заплатить больше за качественные кабели, чем прятать их в хлипкие пластиковые оболочки.
Сложностью стала покупка щитка на 36 групп (состоящего из 11 автоматов и 5 дифференциальных устройств плюс кросс-модуль). В большинстве щитков предусмотрено три рейки для 12 автоматов на каждой, но по высоте это не подходило для размещения над входной дверью. Единственным доступным вариантом с конфигурацией 2 х 18 оказалась модель от ABB.
Автоматы тоже были выбраны от ABB — их рекомендуется приобретать только у официальных дистрибьюторов, чтобы избежать подделок (дифференциальные автоматы этого производителя часто фальсифицируют). Итоговая стоимость щитка с комплектующими составила приблизительно 20 000 рублей по ценам 2020 года.
Что я придумал, чтобы обойтись без штрабления
Наиболее распространенный способ скрыть проводку легально — это размещение под штукатуркой стен или натяжными потолками. Иногда прокладка выполняется открытым способом: с помощью декоративных кабелей или прячась в металлические трубки. Третий вариант — воспользоваться уже существующими старыми штрабами.
Я решил комбинировать все три метода, так как не хотел терять высоту потолков в помещениях и превращать квартиру в лофт. Дырки под розетки я выстругал в тех местах, где они были на виду. В тех случаях, где можно было, опустил их ближе к полу, сделав короткие вертикальные штрабы. Провода, подходящие к ним, спрятал под стяжку.
В прихожей, в санузле и на кухне выводы под розетки и выключатели разместить у пола не получилось. Однако стены имели значительные вертикальные перепады, их все же пришлось выравнивать, чтобы можно было установить шкафы и сантехнику. Поэтому провода были замаскированы под слоем штукатурки.
Как я протягивал провода по старым каналам
В коридоре, санузле и на кухне распределительные коробки и освещение должны находиться под натяжным потолком. В то время как в комнатах требовалось проложить новые выводы в старых каналах.
Я загрузил схему электропроводки в квартире на момент сдачи дома и вскрыл старые распределительные коробки, чтобы увидеть, как из них выходят провода. Коробки находились в нишах несущих стен и были просто закрыты металлическими пластинками, которые держались на мощных гвоздях. Из них алюминиевая проводка уходила в комнаты через каналы в плитах. В санузле она просто лежала поверху, в зазоре между потолком сантехкабины и плитой перекрытия.
Старые провода на люстры достаточно быстро были обнаружены с помощью мультиметра и оказались неподвижными. Похоже, проводка прокладывалась параллельно строительству этажей, и кабель «примораживался» строительной смесью.
В большой комнате вход в канал потолочной плиты находился в распределительной коробке. На расчистку этого входа с помощью перфоратора у меня ушло около 5 минут. Расположение входа во второй комнате я определил при помощи имеющейся схемы, вскрыл угол на стыке стен и потолка, нашел нужное отверстие и расчистил его.
Новый провод связывали с старым и медленно вытаскивали вдвоем: один тянул старую проводку на выходе (где висит люстра), а второй аккуратно загибал и проталкивал новый кабель на входе.
Таким образом мы также заменили кабель для выключателей и двух розеток в комнатах, так как старое расположение нас устраивало.
Чем меня расстроила открытая проводка
Штукатурка всех стен в комнатах, чтобы скрыть провода, не входила в мои планы. Поэтому я выбрал полузакрытый способ: провода ложились по полу в стяжке, у низа стены заходили в накладную декоративную распаечную коробку, а оттуда декоративный провод в витой оплетке шел к накладным розеткам.
Декоративные провода с сечением 3 х 1,5 выбирал в первую очередь по эстетическим критериям. Купил их в специализированном магазине ретропроводки, стоимость составила около 200 рублей за погонный метр, а в общем понадобилось 8 метров.
При более внимательном изучении кабелей дома я оказался разочарован. Медные жилы выглядели качественно, но изоляция имела цветовую маркировку, происходящую из разных стандартов.
А сама декоративная оплетка, которую я поджег для теста огнестойкости, сгорала почти как факел, развивая открытое пламя.
Мне обидно за потраченные деньги, вернуть провод не вышло, так как он продается метрами, а не упаковками. К тому же телевизор и настольные лампы — это не самые мощные потребители энергии, поэтому я все же использовал эти провода. Но в будущем я бы не стал прокладывать их по всему дому, тем более в дачном варианте, лучше подобрать красивые декоративные трубочки и спрятать в них обычный кабель.
После негативного опыта с проводами, на розетках я решил не экономить и выбрать накладные от надежных производителей. Эстетические и не слишком громоздкие модели нашел, например, в серии Loft у испанского производителя Simon, но они стоят немалые деньги — от 1 600 рублей.
В Schneider Electric я нашел еще более интересный вариант — так называемые подъемные коробки, которые могут есть в различных цветах и объединяться в группы благодаря съемным боковым панелям, а внутри них устанавливаются стандартные розетки для скрытого подключения. Таким образом, розетки и выключатели могут быть одинаковыми, даже если провода проложены различным образом. Для меня это был идеальный экземпляр, позволяющий создать единый стиль электрики в квартире.
Я подешевел только на накладных розетках для кухни: для электродуховки, микроволновки и посудомойки. Они устанавливаются в кухонном гарнитуре, поэтому я выбрал простые, но надежные, с высокой степенью защиты от влаги и пыли.
Как я делал отверстия под розетки и светильники
Самой утомительной задачей, связанной с заменой проводки в панельном доме, оказалась установка подрозетников в бетон. Мне потребовалось сделать 24 отверстия в несущих стенах, для чего понадобилось две алмазные коронки.
Первая, SDS-plus от «Спец», была куплена за 2 000 рублей и смогла справиться с четырьмя отверстиями. Напыление искусственных «алмазов» на режущих кромках быстро стерлось в пыль.
Вторая коронка, Trio Diamond за 2 800 рублей, показала себя гораздо лучше и выдержала до конца ремонта. С первых отверстий я потратил два часа на одно, но затем научившись, справлялся с 12-16 отверстиями за полчаса: делал коронкой отверстие, выжимал кусок бетона пикой и шлифовал стенки лопаткой.
Если бы я начинал снова, то купил бы болгарку с большим диском и просто делал пазы под прямоугольные подрозетники.
Установка подрозетников требует внимательности. Запас для корректировок здесь минимален, а кривые рамки на 3-4 розетки обязательно будут бросаться в глаза. Если вы нанимаете мастера, настоятельно советую проверять уровень, чтобы подрозетники были установлены точно по вертикали и горизонтали.
Немало времени ушло и на установку светильников в санузле. Высота потолка здесь составляет всего 255 см, и поэтому направляющие под натяжной потолок максимально подняли. В результате влагозащищенные светильники с заменяемыми LED-лампами сильно выступали. Потребовалось заново взять коронку и установить четыре подрозетника в бетонном потолке, что образовало ниши для цоколей.
Какие инструменты мне потребовались
Во время работы над электрификацией мне понадобились:
- Стриппер — инструмент для снятия изоляции с проводов.
- Металлические ножницы. С их помощью я перекусывал провода и арматуру в труднодоступных местах.
- Индикаторная отвертка-пробник, чтобы проверить напряжение в розетках и определить фазы.
- Цифровой мультиметр для поиска старой проводки.
- Тестер для розеток и УЗО. С его помощью я проверял правильность подключения проводов и автоматов.
- Металлодетектор и детектор проводки. Это устройство будет полезным как во время, так и после завершения ремонта, чтобы избежать повреждения скрытых проводов при установке полок или полотенцесушителей.
- Алмазные коронки для создания отверстий под розетки и выключатели. Если планируется много сверления, имеет смысл сразу выбрать более дорогие варианты; такие коронки обладают большей прочностью благодаря высококачественному алмазному покрытию, что в итоге сэкономит ваши деньги.
- Угловая шлифовальная машина (УШМ, или болгарка) с дисками для работы с армированным бетоном.
- Перфоратор с насадками типа «лопатка» и «пика», а также бурами по бетону (размеры: 6, 8 и 12 мм). Обязательно наличие защиты от заклинивания — это поможет избежать поломки инструмента и возможных травм.
- Клеммники, соединительные гильзы, изолента и термоусадочные трубки для изоляции проводов.
Стоило ли вообще за это браться
Самостоятельный монтаж электропроводки в квартире занимает много времени и сил, как физических, так и моральных. Порой мне хотелось все бросить и обратиться к специалистам, хотя бы чтобы они помогли с высверливанием отверстий в бетоне. Тем не менее, я считаю, что этот опыт оказался для меня весьма положительным: кроме значительной экономии, я приобрел уверенность в качестве работы и, в качестве бонуса, полное понимание схемы и деталей проводки в своем жилье.
Если вы не имеете никакого опыта в сфере электрики и не обладаете знаниями в этой области, не стоит повторять мой путь. Гораздо более разумным будетInvest time in finding a qualified professional and collaborating with them to determine the most effective way to lay out the electrical wiring in your panel apartment. Я надеюсь, что мой опыт поможет вам лучше понять, что делают электрики на данном этапе ремонта, какие вопросы стоит обсудить с ними и как контролировать их работу.
